Покупка автомобиля

Поиски автомобиля нужно начинать с определения марки и модели, наиболее удовлетворяющих вашим запросам, желанию и финансовым возможностям, при этом не противореча здравому смыслу. Ведь вам нужна рабочая лошадь без "наворота" и экзотики для перевода из разряда "чайников" в разряд "бывалых". А уж потом хоть "Вольво", хоть БМВ... Определившись, купите цветной многокрасочный альбом по устройству этой модели. Его стоит внимательно изучить - освоив термины, запомните расположение агрегатов и. узлов. Затем посетите крупные магазины автозапчастей, дабы посмотреть на эти узлы в натуре, а заодно и ознакомиться с ценами, соотнеся их со стоимостью вашей будущей машины, чтобы авторитетно торговаться с владельцем, если в его авто что-то неисправно.
Подковавшись, назначайте встречу с продавцом, оговорив важное условие: она должна происходить в таком месте, где автомобиль можно исследовать вдоль и поперек. Пригодны гараж, стоянка с эстакадой, в крайнем случае большая, ровная асфальтовая площадка - но совершенно недопустим получасовой показ на проезжей части или в узком дворе на проходе! Договорившись, выезжайте в соответствующей одежде, захватив, как минимум, права, зеркальце, фонарик и хорошее шило. Не помешают средняя отвертка, небольшой магнит, тряпка, а также кусок брезента для осмотра днища при отсутствии эстакады. Старайтесь брать все свое: в нужный момент у хозяина чего-то может "не оказаться". При осмотре не суетитесь и не нервируйте владельца, ваша задача - доказать ему, что вы не "чайник". Кстати, его нормальное поведение - молча стоять чуть в стороне, не помогая, но и не мешая вам заниматься делом. Если же хозяин беспрерывно тарахтит на ухо хвалебные речи, мягко остановите его; пусть отвечает лишь на вопросы. Осматривая машину с пристрастием, не переусердствуйте, что-нибудь оторвав или. проткнув: помните, что она еще не ваша!
То, что осмотр начинают с кузова, известно многим. А вот на то, чтобы он был "родным", не все обращают внимание. К машинам с замененным кузовом (это обязательно отмечено в техпаспорте) у многих душа не лежит - слишком много вопросов это вызывает. Да и просят за них обычно дороже: дескать, кузов новый... Обойдите пару раз вокруг машины, "пожирая" ее глазами: ни одна вмятина, царапина и другие доказательства неаккуратного вождения не должны ускользнуть от вашего взгляда. Затем присядьте на корточки перед фарой и проследите линию молдинга (или подштамповки) от переднего до заднего крыла: взгляд сразу выявит неплавные стыки кузовных деталей, искривленные молдинги, волнистость, складки. Если задняя часть кузова явно провисла (чаще у "Жигулей"-седанов), уходите без сожаления! Заметив, что какие-то панели недавно перекрашены, попробуйте приложить к ним магнит. Если он не пристает, например, к крылу больше, чем на 20% поверхности, деталь вскоре придется заменять, так как металла в этом месте нет: на сгнившие участки крыла наложили стеклотканевые заплаты на эпоксидной смоле. А уж если почти весь низ из стеклоткани, тем более не связывайтесь, ведь кузовной ремонт самый - сложный и дорогой.
Но если кузов все-таки хорош, переходим к двигателю. Он должен легко пускаться и работать стабильно, даже будучи непрогретым. Если хозяин завел его заранее, то, скорее всего, есть проблемы с пуском или аккумулятором. Помните, что еще простые неисправности (и не только двигателя) владелец уже устранил в процессе подготовки машины к продаже. Но для устранения стуков, щелчков или клацания двигатель необходимо разбирать - продавец на это не пошел. Ну, а охота ли вам заниматься этим на второй же день после покупки?
Если мотор работает как часы, станьте позади машины, а хозяин пусть несколько раз газанет от души. Ваша задача - ставить диагноз по цвету выхлопных газов: голубой дымок - попадает масло в камеру сгорания (в лучшем случае - замена масло-съемных колпачков, в худшем - капремонт двигателя. Черный дым - следствие переобогащения топлива (встречается редко, так как легко устранимо). Если дым все-таки черный, то, видимо, владелец не слишком осведомлен об устройстве машины. Прекрасно, берите инициативу в свои руки. Что касается белесого дыма, он должен пропасть в период прогрева мотора (испарение конденсата в глушителе). А если нет? Не исключено, пробита прокладка головки блока цилиндров и "Тосол" попадает в камеру сгорания. Теперь поднесите ладонь к выхлопной трубе - газы должны выходить ровно: "плевки" и пульсации свидетельствуют о неисправностях газораспределительного механизма либо системы зажигания.
Далее оцените состояние подвесок: встав на четвереньки перед передним колесом, сфокусируйте взгляд на нем - заднего колеса при этом совершенно не должно быть видно. В противном случае балки переднего или заднего мостов погнуты либо кузов малость перекошен. Последнее не здорово, но допустимо - при условии, что это один из немногих дефектов данной машины. Но если заднее колесо видно больше, чем наполовину, - все, ищите другой экземпляр!
Пришло время вам самому пустить двигатель. Только сообщите владельцу, что не собираетесь никуда уезжать один. Процедура пуска не должна отличаться от общепринятых правил: манипуляции "подсосом" и педалями в последовательности, известной пока только владельцу, - это еще один шанс сбить цену. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу (перед машиной должно быть метров десять свободного места), затем очень плавно отпускайте педаль, вытянув "подсос", но не трогая педали газа. В момент, когда обороты упали, а автомобиль сдвинулся с места, задержите ногу, затем отпустите до конца. Тут же выжмите сцепление снова и тормозите. Включите заднюю передачу и таким же путем вернитесь на место. Положение педали сцепления, при котором машина трогается, должно быть примерно равно половине общего расстояния от пола до ограничителя педали наверху. Если сцепление "схватывает" у самого пола, оно отрегулировано неверно; если же наоборот, в самом конце хода, -диск сцепления изношен. Далее поднимите рычаг ручного тормоза - на панели приборов мигает лампа. Выйдите из машины и толкните ее - если стронулась, "ручник" неисправен.
Снова откройте капот. Выньте шланг вентиляции картера: допустим едва заметный дымок, при этом обороты не должны возрасти! "Пригрозите" хозяину изменением компрессии. Думается, не дожидаясь этого, он поведает о своем моторе немало интересного. Выключите двигатель, но не зажигание - контрольные лампы давления масла и заряда аккумулятора должны гореть. Пустите мотор снова, не прикасаясь ни к чему, кроме ключа зажигания, - он должен заработать с полуоборота, в противном случае виноват бензонасос или карбюратор. Выжмите педаль сцепления и наклонитесь к рычагу переключения передач, установленному в нейтральном положении. Зафиксировав уровень шума, резко отпустите педаль: у "Жигулей" уровень шума почти не изменится, у "Москвичей", "Волг" и "Таврий" он немного возрастет. Но если слышен отчетливый гул, проблемы с коробкой передач или сцеплением в дальнейшем обеспечены!
Теперь - в путь! Для начала пусть владелец вас покатает. Советую не вести разговоров во время езды - все внимание сосредоточьте на выявлении посторонних звуков и шумов. Оцените общий уровень комфорта; нет ли запаха бензина или выхлопных газов, не дребезжит ли приборная панель, обивка, не слишком ли велик шум от дороги. Дело в том, что многие владельцы (особенно старых машин) избавляются от шумопоглощающих матов, ибо в них конденсируется влага. Ход, в общем, правильный, однако лишь один из десяти догадается затем обработать пол противошумной мастикой. Без этого шум в салоне значительно возрастает и при поездках на дальние расстояния будет утомлять. Пусть водитель интенсивно разгонится - вас должно слегка вдавить в сиденье. Разгон до скорости 60 км/ч - не более 10 с. На скорости 60 км/ч попросите включить высшую передачу и нажать на газ до упора. К шуму двигателя не должны примешиваться посторонние звуки, а само движение машины - ровное, без рывков, с увеличением ускорения по мере роста скорости. Далее двигайтесь накатом; если со стороны заднего моста слышен шум или гул, редуктор может потребовать вскоре замены или ремонта. Теперь владелец должен интенсивно затормозить, не подправляя траекторию рулем - не "уводит" ли машину при торможении? Наконец, велите хозяину повернуть под прямым углом сначала налево, потом направо. Гул, возникающий во время поворота со стороны одного из передних колес, свидетельствует об изношенности подшипников ступицы. Если модель переднеприводная, то тем же манером проверяем состояние шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов). Звонкие щелчки, "перекатывающиеся" звуки и потрескивания в зоне передних колес выдают изношенные шарниры.
Кстати, обратите внимание - если владелец постоянно и много курит в салоне, то смола намертво въедается во все изделия из кожзаменителя, подчас даже изменяя их цвет. Это противно, даже если вы курите, а если нет - то противно вдвойне. Запах табака невозможно вывести, разве что заменить салон всборе. Еще одно замечание - если на панели приборов ручек управления больше, чем положено для этой модели (дополнительные фары, обогрев стекол и т. п.), то выясните их назначение сразу, в суете переоформления об этом нередко забывают. Особенно это касается сигнализации и кодового замка на горловине бензобака (если есть).
Все! Приехали. Если у вас нет замечаний, побеседуйте с владельцем (вероятно, обалдевшим от вашей настырности) - может, он разрешит вам немного проехать самому. Разрешают не все - на то есть свои причины: Ведь задача покупателя сложная - всесторонне оценивать автомобиль и при атом следить за дорожной обстановкой! Если не уверены в себе, лучше не рискуйте, вышеперечисленных испытаний вполне достаточно.
Пришло время расстаться. Хозяину нужно перевести дух (представьте, что каждый покупатель будет испытывать его авто по такой схеме!), а вам - собраться с мыслями и принять окончательное решение. Проконсультируйтесь с "бывалыми" на основе собранной информации. Договоритесь, что позвоните хозяину вечером того же дня, дабы не ставить его в неловкое положение.
Напоследок несколько общих советов.
Вы покупаете все-таки подержанный автомобиль, стоимость которого чаще составляет половину цены нового, а то и меньше, поэтому не судите его слишком строго, не придирайтесь к неисправностям мелких, относительно недорогих деталей. Это касается фар, подфарников, "дворников", зеркал, тормозных колодок, ручного тормоза, амортизаторов, глушителя; допустимы мелкие неисправности электрооборудования. Состояние этих узлов, как правило, не должно служить причиной отказа от покупки. А покрышки? Ну, на них стоит смотреть лишь в том случае, если цена машины не превышает $1500.
Обратите внимание, как владелец эксплуатировал автомобиль: ездил круглый год или только летом; пользовался ли прицепом (что ослабляет кузов); есть ли у него гараж, дача (ведь наши люди на дачу ездят не отдыхать и возят туда-сюда непомерное количество тяжелых вещей).
Что касается запчастей в придачу (у некоторых набирается еще на одну машину), выбирайте из них лишь мелкие и ходовые: колодки, свечи, крышку трамблера, "бегунок", предохранители, лампочки и т. п. Не берите поработавших двигателей, коробок, мостов, а также аккумуляторов и покрышек, кузовных деталей (по закону подлости вы когда-нибудь помнете ту, которой у вас в запасе нет!).
Если цена запчастей входит в стоимость машины, пусть лучше хозяин снизит цену.
Доверяйте интуиции; если душа к машине не лежит, хотя вроде бы все исправно, поищите другую - выбор сейчас велик.